Гран-при городов: Прага

Даже если у ваc богатое воображение, и вы постараетесь представить себе все то, что когда-либо читали или слышали об этом городе, в реальности Злата Прага окажется еще прекраснее. Красная черепица на крышах, узкие улочки... Пожалуй, в Европе нет еще одного такого же города, в котором такой же огромный «старый центр». Мостовая повсюду, где только можно. Костелы вдохновляют даже самых отъявленных атеистов. Дух захватывает, когда смотришь на эти черные от времени стены. Плутая по многочисленным проулкам и переулкам в Старом городе, совершенно неожиданно поворачиваешь, и над тобой возвышается очередной костел. Не менее прекрасный, чем собор св. Витта – мекка всех туристов. Любая панорама города – это красные крыши и множество шпилей. Город захватывает и позволяет почувствовать себя приблизительно в веке 18-м. И кажется, что в этом случае более уместны плащ и шпага, а для дамы - многослойные юбки и зонтик… Прага, как и любой уважающий себя город, лежит на семи холмах. На одном из них, на левом берегу Влтавы, расположен Пражский Град, на втором, через реку — Вышеград. Чешские короли жили то там, то здесь, не в силах выбрать себе постоянную резиденцию. Поэтому обыватели, устав метаться вслед за властью, в конце концов, выстроили себе город на оставшихся пяти холмах между двумя замками. У современного города три центра: Град, Староместская и Вацлавская площади. Град — то место, куда экскурсоводы первым делом заставляют карабкаться туристов: посмотреть на замок и собор Святого Витта. После Града туристов через Карлов мост ведут на Староместскую площадь — подивиться на старинные астрологические часы и покататься на конном экипаже. На Вацлавскую площадь, расположенную в Новом месте, в пяти минутах ходьбы от Староместской, туристов никто не водит. Все равно миновать ее невозможно. Вацлавка — главный пражский променад и торговый центр. Здесь же, у конного памятника Вацлаву, встречаются потерявшие друг друга на узких и извилистых улочках. Планировки как таковой у Праги нет — ни радиально-кольцевой, как в Москве, ни прямоугольной, как в Нью-Йорке. Улицы идут, как хотят, пересекаясь под самыми немыслимыми углами. Не заблудиться невозможно, но это — часть удовольствия. Правда, иногда возникает ощущение, что когда-то чехи хотели таким образом запутать многочисленных оккупантов, а потом привыкли и не смогли остановиться — даже самые новые районы вызывающе обходятся без внятной структуры. На самом деле причиной такой мешанины была река Влтава, разделяющая город на две примерно равные части. Первые дома строились на возвышениях и островках между вымоинами, которые оставляли многочисленные разливы. Самые большие дома — королевские дворцы — возводились на самых высоких местах: Пражский Град — на холме, возвышающемся над левым берегом, Вышеград — над правым. Левый берег вообще выше правого и потому страдал в основном не от наводнений, а от пожаров. Мала Страна, район под Пражским Градом, в Средние века пару раз уничтожался огнем дотла. Не лучше пришлось и Градчанам — небольшому кварталу сразу за воротами Града. Отгораживаться от короля холмами граждане не хотели: левобережная Прага в Средние века была застроена компактно и далеко от Града не расползалась. Даже бывший город Смихов, сосед Малой Страны с юга, присоединенный к столице в XIX веке, теперь считается одним из центральных районов. Другой район на левом берегу, но к северу от Малой Страны, Холешовице, до XIX века был королевскими охотничьими угодьями и до сих пор славится своими парками. Дальше, всего через пару-тройку километров от Града, на юг, север и запад тянутся новые промышленные и спальные районы, заглядывать в которые стоит только по важному делу. XIX век почти уравнял две части старого города: на левом берегу новые дома в стиле модерн строились вокруг Малой Страны и Градчан, на правом — древние постройки, особенно в Новом Месте, попросту сносились, чтобы расчистить место под новые. Правда, и правобережная Прага расширялась - нувориши возводили дома на востоке города, на месте бывших виноградников. В конце XIX века этот новый район распался на два: буржуазные помпезные Винограды и пролетарский грязный Жижков, куда в конце XX века, как оно обычно и бывает с пролетарскими районами, потянулась богема. В результате к началу XXI века диспозиция сложилась такая: cтарый готически-барочный город образует пятно радиусом примерно полтора километра по обе стороны реки; центром этого пятна условно можно считать Карлов мост. Дальше, слева - примерно на пару километров во все стороны, справа - километров на пять, идут районы, застроенные в конце XIX — начале XX века. Дневная жизнь бурлит по всему центру, ночью людей можно встретить только в старом городе, да и то не везде — в основном вокруг Вацлавской и Староместской площадей и на острове Кампа. В большинстве своем это туристы, боящиеся отойти от знакомых достопримечательностей. На Граде их в это время нет только потому, что Град по ночам закрыт. Чехи же ночью спят.
Однако, хватит про историю и достопримечательности! Пришло время поговорить о главной достопримечательности Праги!

Совершенно бесполезно перечислять все разновидности чешского пива и сравнивать их вкусовые качества. Ну, как тут не вспомнить Марка Твена: "Сорта пива в той же степени не похожи друг на друга, как хохлатки во дворе. Светлое, коричневое, даже черное… Если хотите познакомиться со всеми, — собирайтесь в дальний путь". От себя добавлю — плохого пива в Чехии нет, и каждый сможет найти себе сорт по вкусу. Считается, что наибольшие пивные заслуги имеет "Пльзеньский Праздрой". В баре "Ля Марине" на бульваре Монпарнас в Париже оно рекламируется как "лучшее пиво в мире". Бурное развитие производства этого напитка в Пльзене началось еще в 1295 году благодаря королю Богемии Вацлаву II, который среди прочих многочисленных привилегий предоставил жителям этого города льготу на пивоварение. Чтобы выдержать жестокую конкуренцию со стороны соседей, местные пивовары должны были создать продукт исключительно высокого качества. Пльзеньский пивоваренный завод выпустил первую продукцию в 1842 году. В 1856 году оно продавалось в Праге и Вене, а еще через три года — уже в Париже. В 1890 году Пльзеньский завод выходит на второе место в стране по производству пива. Это пиво получило множество призов, самой ценной из наград считается Золотая медаль Международной выставки кулинарного искусства в Вене в 1884 году.

 

И еще один сорт пива, название которого можно найти в Книге рекордов Гиннеса. К горьковато-сладкой продукции пивоварни "Будвайзер Будвар" успех пришел еще при императоре Фердинанде I. Этот сорт отличается самым высоким содержанием алкоголя среди всего пива Чехии и чуть сладковатым неповторимым ароматом. Пиво одержало бесчисленное количество побед на многочисленных ярмарках и выставках, а объем его производства составляет почти половину от общего объема, производимого в стране. Но особенную популярность оно завоевало не в самой Чехии, а далеко за океаном — в США. Вы только представьте себе: эти самолюбивые американцы больше всего пристрастились именно к "Будвайзеру", предпочитая эту марку всем прочим. Не знаю, как во всем остальном, но в пиве они знают толк. Сколько туриста ни корми занимательными историями о пенистой продукции чешских пивоваров, одними рассказами жажду не утолить. Пора поведать и о самих заведениях, где можно попробовать этот замечательный напиток. Пиво продается везде — и в роскошных ресторанах, и в многочисленных кафе, в пивных и закусочных. Четырехкратный разброс цен говорит не о качестве самого напитка (у чешского пива оно может быть только отличным), а о ценах на остальные блюда и на уровень обслуживания. Вот здесь-то перед каждым туристом возникают проблемы: как среди прямо-таки неприличного изобилия найти те места, посещение которых оставит самые яркие впечатления и будет соответствовать содержимому его кошелька. Есть несколько способов, например, исторический. Ну, кто не знает, что католические монахи были большими мастерами по изготовлению горячительных напитков. Поэтому не проходите мимо пивной "У святого Томаша" (U svateho Tomase), улица Letenska, 12 на Малой Стороне. Смело спускайтесь в старинный закопченный сводчатый погребок, где многие поколения поклонников светлого и черного "Браника", сваренного на монастырской пивоварне, с 1352 года (!!!) утоляют свою жажду любимым напитком (у нас на Руси в это время московский князь Иван Калита собирал дань для татар, а их будущему победителю Дмитрию Донскому исполнилось всего два года). Пиво действительно превосходное, днем всегда есть свободные места, а вот обедать там не стоит — очень дорого. Зайдите, закажите кружку-другую и прикиньте, сколько пива было выпито в этом подвальчике за шесть с лишним веков, сколько народа успело здесь побывать. В средние века право на производство пива предоставлялось дому, в прямом смысле слова. Иными словами, владельцем лицензии на подобного рода деятельность считался не сам пивовар, а его дом со стенами, крышей и всеми перегородками, воротами и забором. Этим и объясняется сохранность старинных зданий, ведь владельцам надо было следить за их состоянием, чтобы не потерять право на изготовление пива. Именно в таком доме на улице Kremencova, 11 в 1499 году открылась домашняя пивоварня "У Флеку" (U Fleku). Сейчас это самый известный пивной бар в Праге, любимое место "пивных туристов" из Германии. Посидите в старинном зале за черными дубовыми столами, отведайте сваренного здесь же пива неповторимого вкуса и аромата. Цены на еду "кусаются" и поэтому днем в этом заведении много свободных мест. Другой способ - посещать места, связанные с литературными героями. Например, попробовать "Праздрой" в пивнушке "У Чаши" (U Kalicha), улица Na Bolisti, 13, куда любил захаживать бравый солдат Швейк, о похождениях которого поведал нам Ярослав Гашек. Как ни странно, это место не пользуется популярностью у самих чехов (вероятно, из-за астрономических цен), зато там всегда много иностранцев, в том числе и наших соотечественников. Единственное питейное заведение в Праге, куда трудно попасть в любое время дня и ночи, — это внешне ничем не примечательная пивная "У золотого тигра" (U zlateho tygra), улица Husova, 17, расположенная совсем рядом со Староместской площадью. Свою необычайную популярность она приобрела совсем недавно, с января 1994 года, когда сюда ненароком заглянули два президента - чешский Вацлав Гавел и американский Билл Клинтон. Впрочем, не пропустил ее и знаменитый Лучано Паваротти. Столик лучше заказать заранее. Подают пльзеньское пиво (16 крон). Если вы проголодались, здесь можно быстро и дешево (50-70 крон) перекусить без особых изысков. Именно такие дешевые пивные и посещают сами чехи. За длинными деревянными столами сидят вперемешку и любители-одиночки, и большие компании; все веселы и необычайно доброжелательны. В таких заведениях за кружкой пива любил посидеть президент Гавел - Вашек, как любовно называли его пражане. Здесь всегда многолюдно. Если нет времени и вас мучает жажда, можно просто взять кружку и выпить ее стоя возле дверей. Учтите: жажду утоляет именно первая кружка, следующие — это уже только для удовольствия. Простые люди, незатейливые интерьеры и низкие цены — вполне подходящий антураж для хождения в народ президентов-демократов. Аристократы, как водится, имеют свои пристрастия. Например, принцесса Диана отдала свое предпочтение дорогому ресторану "У мецената" (U Mecenase), что на Малостранской площади. Сегодня это — изысканное заведение с интерьерами XVII века, которые помнят городского палача, любившего заходить (возможно, в свой обеденный перерыв) в этот старинный пивной погребок, чтобы поболтать с королевским астрономом Тихо Браге. Посещали его Александр Дубчек и Вилли Брандт, бывшие руководители Чехословакии и ФРГ. Независимо от ранга питейного заведения, обслуживание посетителей в них доведено до совершенства. Как только вы садитесь за стол, перед вами мгновенно появляется официант и меню. Нет смысла заказывать сразу несколько кружек. Внимательный взгляд официанта точно определит момент, когда наступает время поинтересоваться, не хотите ли вы продолжить дегустацию. В кафе и ресторанах можно заказывать "пивной коктейль" — смесь различных сортов пива. Но это уже, наверное, удел самых больших гурманов, выпивших на своем веку не одну бочку.
Чтобы получить истинное наслаждение от пива, надо еще знать, как его пить. Конечно, универсального совета дать невозможно, но все знатоки сходятся в одном: чтобы лучше почувствовать вкус пива, первый глоток должен быть большим. Сошлюсь на немцев, признанных экспертов этого напитка. Так вот, они считают, что оценить вкус пива можно только с третьей кружки, Ну, а уж с четвертой точно распробуете. В Чехии возникает стойкое убеждение, что каждое, даже самое маленькое, питейное заведение отличается от других оригинальной формой бокала, стакана или кружки, в которых подается пиво. Но при бесконечном разнообразии у этой посуды есть и обязательные признаки — она слегка сужается кверху, а ее внутренняя поверхность делается гладкой, чтобы пиво могло плавно стекать по стенкам. И еще: везде она содержится в идеальной чистоте. В основном встречается посуда из стекла, хотя среди сувенирных изделий много кружек из фарфора или керамики. И ни в коем случае нельзя пить пиво из металлической или пластмассовой посуды. Везде неукоснительно соблюдается правило: подавать пиво, охлажденное до 6-10 градусов. Именно при такой температуре оно наиболее ароматно и вкусно. Пиво наливается в центр кружки с высоты 2-3 см над краем сосуда. После оседания пены пиво еще раз доливается. Полный бокал на три четверти заполнен пивом, остальное - пена, образующая сверху красивую "шапку".
Кто из нас не видел на этикетках пивных бутылок цифры с процентами. Эти пивные проценты — тоже чешское изобретение. Они лишь косвенно указывают на содержание алкоголя, так как определяют долю сухих веществ в начальном сусле, и называются градус, или процент Баллига (Карел Наполеон Баллиг — чешский химик, живший в прошлом веке). Ориентироваться по ним можно следующим образом: пиво со средним содержанием алкоголя — до 12%, крепкое пиво — свыше 14%. У чешского пива есть еще одна отличительная черта, которая не оставит равнодушным ни одного водителя. У него нет запаха! Так что можно смело принять кружку за обедом и отправляться в путь на автомобиле. Случайная встреча с дорожной полицией не окажется роковой. Хотя справедливости ради надо сказать, что проехав по дорогам Чехии больше тысячи километров, мне ни разу не удалось увидеть представителя местного аналога нашего ГАИ. Если ваш путь будет пролегать через пивную столицу Чехии, город Пльзень, то в местном музее вы сможете увидеть самый маленький в мире пивоваренный завод. Он был показан в 1958 году на выставке ЭКСПО в Брюсселе. Этот мини-завод может варить до тридцати литров пива в сутки. Чехи сделали пиво, а пиво сделало Чехию. И дегустация чешского пива наводит на мысль, что для страны экспорт этого напитка — то же самое, что для России эскпорт нефти. Только, в отличие от нефти, запасы чешского пива никогда не закончатся, да и цены на него не подвержены мировым экономическим потрясениям. Так что, даже не обладая природными ресурсами, чехи могут спокойно смотреть в будущее — у них есть ПИВО, а в мире живет достаточное количество его горячих поклонников. К числу таких поклонников относится и автор этих строк. Для меня после поездки в Чехию навсегда исчезла проблема выбора — если уж пить пиво, то, конечно, чешское!!!